一勺鄉(xiāng)愁散文

一勺鄉(xiāng)愁散文

　　我嘗過香艷誘人的西式甜點，也嚼過焦脆欲滴的火熱牛排，但卻怎么也忘不掉那方落后又迷人的土地上，一勺勺渾濁濃湯里的鄉(xiāng)愁。

　　中國人對湯都是有情結(jié)的。人闔眼于黃泉路上，得干一碗孟婆湯，以這神秘的汁液滌蕩了前世的愛恨情仇；被碌碌的生活逼到虛乏，雞鴨魚肉冬蟲夏草的亂燉好補，是親友關(guān)懷的物質(zhì)體現(xiàn)；深層次于補湯，則又有那俗濫而不朽的“吃啥補啥”——盡管隨著科學(xué)知識的日益發(fā)展與完善，“吃啥補啥”也飽受辯駁和爭議，但在中華兒女的心底，卻還是愿意固執(zhí)而堅定地相信這美麗的謠言。

　　心里懷揣眷戀，舌尖也竄著渴望。

　　湯粗分有兩種喝法，一是囫圇型，二是精致型。

　　囫圇型貼切其名，大口囫圇，豪放酣暢。那些所謂“品味生活，不失格調(diào)”的一類人往往不齒于囫圇的粗魯，喝之然不品之的浪費，卻殊不知囫圇之迷人，恰恰就在這對滋味只知冰山一角，而永不枯竭地對下一口的渴望之中。除夕之夜的我該乖乖列隊于囫圇的大軍中。白茫茫氤氳著的水汽里，蠕動著我對眼前灶臺一鐵鍋排骨燉筍干的熱切，縹緲里隱隱浮動著麻布黑圍裙奶奶的身影，不止息地徘徊。偶然也顧盼，瞥見我蠢蠢欲動的眼神，嘴角一點上揚帶起皺紋的顫抖，勝過晨靄里的微光。盡管那份熱愛不及東坡的“久拋松菊猶細(xì)事，苦筍江豚那忍說”，但卻也滿得快要溢出來。我執(zhí)起碗邊的勺，卻嫌它太小，把嘴鼓成圓圓的“o”形，才相較差強人意。過季貯存的筍干化在奶奶黎明步行去鎮(zhèn)上挑揀來的新鮮排骨里，一碗湯，竟瞞過上帝洞察靈敏的眼，偷偷藏了兩個季節(jié)。這大概是我見過最妙的挽留光陰的方式了，一口口的囫圇伴著強烈的.嘬嘴聲，這種視之粗野的小動作卻是當(dāng)時的我引以為樂的。仿佛動靜越大，自己對這湯的滿足感就越能讓奶奶感受到。即是對她一天忙碌的告慰了罷。

　　而精致型則是“紳士風(fēng)度，淑女氣質(zhì)”的喝法。追求精致型的人，往往不止甘于湯的鮮美，還更樂意在碗盤勺匙上下功夫。灼灼里涅槃而生的瓷器，又在手藝工人的精雕細(xì)琢下蹁躚出幾只昳麗的粉蝶，抽出幾株希望的青綠。如此萬事俱備后，甄享之程的火車頭才發(fā)出隆隆的轟鳴。

　　可我如今卻漸漸察覺我已從年少懵懂的囫圇蛻變成了小心翼翼的精致。

　　無關(guān)乎歲月的洗禮，風(fēng)雨的砥礪，也無關(guān)乎修養(yǎng)的提升和儀態(tài)的端正，苦苦思索了許久，才明白當(dāng)年的囫圇是因為有喝了這一碗還會有下一碗的底氣，吃了這一餐還會有下一餐滿鍋的無憂。而如今的精致卻是迫于家鄉(xiāng)味的日益渺遠(yuǎn)，若囫圇喝完這鍋湯，下一回再念起這滋味，又不知該托七大姑八大姨花多少時間心思老遠(yuǎn)地捎來了。

　　“湯是最好的下飯菜”，湯的咸淡，我偏愛濃者，尤其是與粒粒晶瑩的米飯攪在一起，土話名作“飯湯”。縱使飯桌上菜種再少，一碗湯也能把我伺候得滿嘴噴香，因此母親常笑話我是不是太好養(yǎng)活，長大后太容易被人討了去。奶奶也常嗔怪我這“好習(xí)慣”，覺得湯拌飯糊糊涂涂得像豬食般不講究，我便毫不費力地應(yīng)：“我就是頭小豬啊。”月光踩著枝頭飄落，在紅瓦檐底下?lián)頂D，被淋冷的竹椅邊，母親托著碗追著我滿院子跑。“沒湯，太干了，吃不下去。”母親只好無奈地轉(zhuǎn)身回廚房盛湯，得逞的我，在后頭止不住地咯咯地笑著。星星很淡很疏，晚風(fēng)很沉很甜，仿佛都在紀(jì)念著這一個個彌漫著故鄉(xiāng)熱土芬芳的日暮。

　　那令人難以釋懷的，究竟是湯，還是湯里的故事？

　　很喜歡梁實秋先生的“不管我們這輩子吃多少回大菜，頭發(fā)不會變黃，眼珠兒也不會變綠”。的確，我們在世界全球化的浪潮里一往無前，但一定得要守著自己的本心，守著那一勺鄉(xiāng)愁。

　　若它日我孑然遠(yuǎn)方，相逢與這故鄉(xiāng)的湯，心墻不肯把倔強的淚水放逐，我只愿將這一勺勺鄉(xiāng)愁舀起又入口，把脆弱的咸澀寄托在舌尖，咽進(jìn)我的一腔熱血。這一勺鄉(xiāng)愁咽進(jìn)胃里，今夜夢中，所有的記憶，都會笑著開花。

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